Древовидные пионы. Посадка и уход.

После покупки саженцы хранят при температуре 0 ... +2°С до их посадки в контейнер или грунт.

1. ВЫБОР МЕСТА ПОСАДКИ

Выбирая место для посадки древовидного пиона, самое главное не торопиться и хорошо обдумать, подходит ли это место для пиона, не помешает ли этот пион в дальнейшем развитию инфраструктуры сада и какие растения или кустарники будут расти рядом. Совет отнюдь не праздный, так как посадка по принципу «прикопаю, а если не понравится или будет мешаться, потом пересажу» не приведет ни к чему, кроме разочарования. Древовидные пионы относительно безболезненно переносят пересадку в возрасте примерно до четырех лет. При этом они, как правило, год-два после пересадки не цветут. Более взрослые кусты могут болеть после пересадки порядка трёх - четырёх лет. Делайте выводы.

Итак, решив посадить у себя в саду это, без преувеличения, шикарное растение, учитываем следующие нюансы, для удобства разделенные на «можно» и «нельзя».

Нельзя сажать пионы:

· В низинах с застоем воды (подгнивают корни и корневая шейка)

· В местах с высоким уровнем залегания грунтовых вод (подгнивают корни)

· На сильно продуваемых ветрами участках (весной возможна поломка молодых побегов и цветов; зимой – высушивание стеблей и почек на фоне морозной погоды)

· Вблизи стен домов (летом нежелательно попадание на растение крупных капель, и, тем более, потока дождевой воды с крыши; зимой падение снега с крыши может поломать кусты)

· Вблизи крупных деревьев и кустарников (пиону, с корнями, преимущественно уходящими вглубь, не выдержать конкуренцию за питание и воду с крупными деревьями и кустарниками, имеющими мощную поверхностную корневую систему)

· В загущенных посадках (отсутствие движения воздуха и как следствие повышенная влажность в «зарослях» способствуют развитию грибных заболеваний)

Лучше сажать пионы:

· На солнечных или частично затеняемых участках (Пионы светолюбивы. На полностью освещенных участках кусты лучше развиваются и обильнее цветут. Но цветение не очень продолжительное, особенно в жаркую погоду, а также у некоторых сортов цветки «выгорают». На частично затеняемых участках (например, восточная или западная сторона дома) пионы позже пробуждаются, что иногда спасает почки от весенних заморозков, а также цветут более продолжительно).

· На возвышении (Это актуально для низинных участков и участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Для предотвращения загнивания корней делается насыпь высотой 40-60 см. Кроме этого, на участке желательно предусмотреть дренажную систему для отведения излишков воды от корней).

Оптимальное расстояние между кустами при посадке не менее 1,5 - 2 метров.

При выборе компаньонов для древовидных пионов необходимо заранее учитывать их требования к почве. Например, не стоит сажать древовидные пионы рядом с рододендронами, так как для первых почву надо раскислять, а для вторых, наоборот, подкислять.

2. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Древовидные пионы весьма неприхотливы и могут расти практически на любых плодородных почвах. В идеале предпочтительны суглинки с легкой щелочной реакцией. На других типах почв необходимо провести некоторые земляные работы: в глинистые почвы вносится песок и торф, в песчаные – глина и дерновая земля. В кислые почвы добавляют раскислители, например, доломитовую муку или золу (она также является ценным источником минералов). Помимо этого, структуру почвы улучшает полностью перепревший компост и/или конский навоз. Свежий навоз вносить не стоит ни при посадке, ни потом, в качестве удобрения. Это чревато химическим ожогом корней и гибелью растения, да и семян сорняков в нём много.

Посадочная яма может быть не очень широкой, но по возможности глубокой, чтобы корням растущего пиона было комфортно в почвенной смеси не только в год посадки, но и в дальнейшем, когда корни начнут активно расти вниз.

3. ПОСАДКА ПИОНОВ

Посадка и пересадка древовидных пионов наиболее оптимальна с середины августа до середины сентября. Но эти сроки невозможны при посадке импортного посадочного материала, так как путь саженца, например, из Китая занимает не меньше месяца и прибывает к нам, когда за окном уже сугробы. Поэтому купленные ранней весной саженцы (с упакованными в торфяной субстрат корнями) лучше всего дополнительно завернуть в бумагу и хранить до высадки в холодильнике в зоне свежести, где температура близка к нулю. Бумага предохранит почки от случайного повреждения и пересыхания. В то же время она воздухопроницаема и саженцы в ней не преют. Периодически пионы надо вынимать и осматривать. Если они стали очень лёгкими, надо напитать субстрат водой. Для этого удобно, не распаковывая корни, аккуратно сделать несколько проколов шилом в плёнке и поставить саженцы на 30 минут в ведро с водой. Потом вытащить, удалить салфеткой остатки влаги с плёнки, снова завернуть в бумагу и убрать в холодильник.

Если при очередном осмотре становится понятно, что почки все же тронулись в рост (ближе к апрелю такое вполне нормально, ведь пионы по своей природе рано просыпаются), то выход один - сажать.

Также нужно сажать в контейнер и те саженцы древовидных пионов, которые вы купили в магазине с уже проснувшимися почками (молодыми побегами более 5-6 см). Если пионы пошли в рост, остановить этот процесс уже невозможно, в холодильнике он замедлится, но растение будет постепенно чахнуть.

Еще один вариант сохранения саженца до посадки, в случае, когда в холодильнике нет места, но есть какое-либо холодное помещение - высадить саженец в контейнер, предварительно обработав стимуляторами корнеобразования (корневин, гетероауксин и т.п.). Если почки еще не успели раскрыться, контейнер можно убрать в погреб, если рост начался, то сдержать его можно в прохладном, хорошо освещенном месте. В тёмном месте побеги будут вытягиваться, их цвет будет очень бледный.

Оптимальная температура содержания тронувшегося в рост и посаженного в контейнер саженца древовидного пиона от +2 до +12°С. Рост побегов в таком случае замедляется, а новые корешки хорошо образуются и нарастают.

Часто можно услышать жалобы на то, что саженец начал хорошо расти в тёплой комнате на подоконнике, а потом внезапно поник и через некоторое время погиб. Обычно начинают выдумывать всяческие болезни, невидимые при покупке, которыми был заражен саженец, но на самом деле в 99% случаев причина банальна: в тепле идет очень активный рост побегов, а корни образовываются медленно. Сначала саженец живет за счет своих запасающих корней, но по мере роста питательные вещества заканчиваются, а из почвы без новых всасывающих корешков питательные вещества не поступают, даже если лить удобрения в горшок тоннами…

Это, кстати, очень актуально и для саженцев роз. Помочь растениям в такой ситуации может опрыскивание листьев такими препаратами, как эпин, циркон и т.п. Но все же успех в большей степени зависит от прохлады и света.

Весной, когда почва прогреется до +12⁰С, саженец можно высадить на постоянное место, либо прикопать контейнер в тенистом саду и отложить посадку до августа (этот вариант более трудоемкий, так как необходимо внимательно следить за влажностью почвы: не перелить и не пересушить).

На дно посадочной ямы необходимо насыпать почвенную смесь. Затем туда поместить саженец. У саженца, подрощенного в контейнере, земляной ком лучше сохранить. Для посадки саженца с открытой корневой системой почвенную смесь надо насыпать конусом и аккуратно расправить корни (они должны свободно располагаться, не загибаясь). Потом засыпаем яму, обильно поливаем и мульчируем. Первые две – три недели после посадки обязательно надо притенить куст от солнца.

Отдельно хочется поговорить о глубине посадки древовидного пиона. В интернете можно найти совершенно противоположные рекомендации: одни пишут о необходимости заглубить саженец, другие пишут о посадке на уровне корневой шейки. И все в какой-то мере правы, потому что саженцы древовидных пионов могут быть как привитыми, так и корнесобственными. Корнесобственные саженцы заглублять нельзя! Если корневую шейку корнесобственного пиона заглубить, растение будет плохо развиваться, не будет цвести и, скорее всего, погибнет. С пионами, привитыми на корни древовидных пионов, ситуация иная. Их также можно не заглублять, но надо понимать, что вся поросль ниже места прививки – это другой сорт и ее надо удалять. Оставленная поросль подвоя обычно более сильнорослая и неприхотливая по сравнению с привоем и со временем «выживает» привой, особенно если место прививки не защищено зимой. В такой ситуации зачастую привой погибает, а на его месте растет куст с обычными белыми или розовыми цветками подвоя.

Если место прививки древовидного пиона заглубить на 5-7 см (на очень лёгких почвах до 10-15 см), то это затруднит прорастание побегов подвоя, а также стимулирует образование собственных корней. Плюс при такой посадке место прививки лучше защищено зимой от вымерзания.

4. УХОД ЗА ДРЕВОВИДНЫМИ ПИОНАМИ

В первый год после посадки уход заключается в регулярных поливах и прополках. Поливать древовидные пионы надо не часто, но обильно, и лучше всего по окружности приствольного круга, на расстоянии около 15 см от ствола. В воду при поливах можно добавлять стимуляторы корнеобразования. Для сохранения влаги приствольный круг лучше замульчировать.

Древовидные пионы стабильно зимуют в условиях средней полосы, но в первые 3-4 года после посадки молодым растениям необходимо укрытие на зиму. Для защиты от мороза осенью почву вокруг пионов мульчируют корой хвойных деревьев, слоем 10-15 см. После опадания листьев и наступления устойчивых заморозков побеги укрывают лапником, лутрасилом, синтетической мешковиной и т.п., главное – чтобы материал был воздухопроницаемым. Если к моменту укрытия не все листья опали, их надо аккуратно обрезать, не повредив пазушные почки. Весной очень важно вовремя раскрыть пионы во избежание их выпревания. Укрытие снимают постепенно. Вначале убирают лапник и разокучивают кусты. Проводят санитарную обрезку: вырезают очень старые и сухие ветви, а также ветви, сильно загущающие крону. Затем пионы укрывают легким материалом для защиты от яркого солнца и перепадов температур. Когда минует угроза заморозков, снимают укрытие окончательно (лучше это делать в пасмурную погоду).

Со второго года после посадки можно начинать вносить удобрения. Первую подкормку надо провести комплексным азотно-фосфорно-калийным удобрением за 2-3 недели до начала цветения, причем азотного удобрения в его составе должно быть немного. Вторая подкормка необходима растению для успешной закладки цветочных почек, поэтому через 2-3 недели после окончания цветения вносится фосфорно-калийное удобрение, но уже без азота, так как его избыток провоцирует гнилостные заболевания. Также после цветения необходимо удалять отцветшие соцветия, чтобы куст не тратил силы на завязывание и вызревание семян.

При очень большом желании можно провести «осеннюю» подкормку в августе, пока растение еще активно, но тут стоит придерживаться правила «лучше недокормить, чем перекормить». После того, как в конце сентября – октябре листья пожелтели и начинают опадать, подкормки вообще бесполезны, поскольку уже просто не усваиваются растением.

Итак, если следовать приведенным выше советам, в посадке и уходе за древовидными пионами нет ничего сложного. И выращивать их точно не сложнее, чем капризули-розы, которые есть практически в каждом саду. Поэтому не бойтесь сажать эти великолепные растения. Они непременно станут украшением вашего сада!

Возврат к списку